Fer plaques PCB

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Notes

Aquestes notes estan tretes de la infromació que tinc als enllaços: Enllaços_electrònica#Make_PCB

Impressió

(*) Ojo también con la disposición de la placa. Hay que voltearla (inversión de derecha-izquierda) para que la cara de las pistas sea un "espejo" de la de los componentes. El proceso de impresión lo haremos con una impresora de buena calidad, a la máxima resolución, solo en negro y sobre papel transparente o traslúcido. Los mejores resultados se obtienen con una impresora laser y usando transparencias para retroproyector. También vale papel vegetal, deja pasar los UV pero menos, con lo que deberemos insolar un poco más de tiempo la película.

Unos truquitos a la hora de imprimir: Yo siempre hago dos clichés y los coloco uno sobre otro, haciendo coincidir las pistas, así quedan más opacas. Algunas impresoras (todas, aunque no lo notemos) dejan una trama de lineas horizontales, provocada por el recorrido de los inyectores. Para conseguir la máxima opacidad y evitar la posible trama de la impresora, primero imprimo una copia vertical de la placa y luego otra apaisada, girando el dibujo de la placa 90 grados. Así se obtienen dos tramas perpendiculares que luego se superponen, logrando un negro más negro en las pistas.

Exposició

(*) Put your transparent sheet on top of the board and put a plane of plexy or glass on top of it all so it holds it still. Now just close your UV box and plug in the UV light. Leave it in there for about 3 to 15 minutes (Depends a lot on the photoresist you use and how powerful your lamp is, for me 10 minutes seems to work the best )

(*) El tiempo de insolado viene en las características de la placa, aunque si el cliché está bien opaco, puedes dejarla más tiempo, con lo que el revelado será mas corto y el resultado final más preciso aún. (..l.) Es importante que el cliché haga buen contacto con la emulsión para evitar que las pistas queden difuminadas. Usa un trozo de cristal para que todo quede bien plano. También es importante que el cliché tenga las pistas más bien gruesitas, ya que cuando ataquemos el cobre, éstas tienden a adelgazar, por problemas de anorexia fotónica

Revelat, development

(*) Developing the board is done in a water solution of NaOH. Basically the UV light made the photoresist weaker. So now the developer eats off the photoresist that got under UV. The developing is done when the copper is clearly visible agent. Like in the photo.

(*) El proceso de revelado es sencillo. El revelador consiste en una disolución de sosa cáustica (NaOH) en agua en la proporción que indica el sobrecito que compramos en la tienda de electrónica. Se disuelve bien y se coloca en una cubeta. OJO!!!! MUY IMPORTANTE: Se añade la sosa al agua y no al revés. Si se hace a la inversa se produce un gran desprendimiento de calor y si esto ocurriera en una botella o un recipiente en el que el aire no puede ser desalojado rápidamente, podría explotar. No es coña!! así que cuidadín!! (...) En el revelado la imagen aparece poco a poco, las pistas nítidas y el resto de la placa con el cobre al descubierto. Cuando quede todo bien definido, sacamos la placa y la metemos bajo el grifo para lavarla y parar el revelado. Ya tenemos casi todo el trabajo hecho.


Atacat, etching

NOTA. No val qualsevol àcid. Quan faig el mètode de la planxa, vaig provar àcid sulfúric i les pistes que s'han de salvaguardar se'n val al traste. S'ha d'utiltizar salfuman (o clorur fèrric).

(*) Pour some ferric chloride into a plastic or glass tupperware container (not in metal container or sink - it will be ruined!), pouring in just enough to submerge the board. Now place the board into the ferric chloride and let it sit for around 5 to 10 minutes.

(*) Now we wash the board and throw it in to the ferric chloride that we dissolved in water. This will take about 30 minutes at room temperature. Can be shortened down to 15 minutes if you agitate it. And down to 5 minutes if you heat it up to about 40 to 50°C

(*) producto que utilizaremos para ello es Percloruro Férrico. Se vende en las tiendas de electrónica. Normalmente viene en un bolsa o en un bote, en estado sólido en forma de bolitas o granulado, para disolver en agua según la proporción indicada. Yo recomiendo usarlo en caliente. Se disuelve en agua bien caliente o se pone al baño maría (en un recipiente plástico, ya que ataca y corroe los metales) hasta que alcance unos buenos grados, 60, 70, es decir, bien calentito. (...) Es aconsejable mover la cubeta suavemente y sin parar de hacerlo, para que el movimiento del líquido arrastre bien el material de manera uniforme en toda la superficie. También aconsejo no dejar la placa mucho tiempo expuesta al aire entre el revelado y el atacado. Se oxidaría la superficie, dejando resultados irregulares, así que conviene dejarlo todo preparado desde el principio del proceso.

El que he comprat és clorur fèrric (hexahidratat). El pot de 250cc val 4e a Diotronic, però no són 250cc (250cc és perquè el pot s'ha d'omplir amb aigua fins dalt i barrejar). Ho dic perquè he preguntat a l'adrogueria Camps de Gran Via i el preu del FeCl3 (clorur fèrric, mal dit perclorur fèrric) és prohibitiu: 1Kg, 60e, això sí, qualitat pura. Ara bé, no deu ser el mateix.

Alternatives al clorur fèrric: àcid clorhídric (salfuman) i aigua oxigenada 110%:

Hi ha vàries possibilitats segons ha provat la gent:

1) 50% salfuman; 25% aigua ox 110; 25% aigua
2) 40ml/50% aigua; 20ml/25% salfuman; 20ml/25% aigua. triga 5-10 min a 60-80ºC (que no bulli)
3) 40% salfuman; 80% aigua ox; 20% aigua

proves salfuman i aigua ox 110%

prova 1: ho faig a l'institut, calentant la solució i amb agitador magnètic. Ho faig amb el mètode 1) 1) 50ml salfuman; 25ml aigua ox 110; 25ml aigua, i ha funcionat bé, però massa ràpid. Amb uns 4min s'ha menjat tot el coure. Hauria d'aigualir-ho una mica, i a més baixa temperatura.

prova 2 (bona). Ho faig agitant manualment i sense calentar. 50 ml de salfuman, 20 ml aigua ox 110; 50 ml aigua (més rebaixat que l'anterior). Triga uns 10min, i no fa bombolletes, però ataca igualment. He posat el coure cap per avall per demostrar que així també ho fa, doncs en les plaques de doble cara s'atacarà al mateix temps per dalt i per baix.

NOTA. També es pot fer amb aigua oxigenada al 10% (la normal de les farmàcies), i aleshores no cal rebaixar-ho amb aigua. El salfumant de les adrogueries és àcid clorhídric al 25%, però ja va bé.

Neteja

Now the board still has the photoresist on it making it look ugly and it’s not solderable, so we need to clean it off with acetone or a similar solvent. It comes of very easily (The clean part in the photo was done with a single gentle wipe). After cleaning the board is nicely shiny.

(l'acetona s'utiltiza per treure l'esmalt de les ungles)

Acabat

Acto seguido taladramos todos los agujeritos de los componentes y a continuación limpiamos con acetona o disolvente la emulsión que aún queda sobre las pistas. Sin esperar mucho tiempo, para que no se oxide, pasamos una lana de acero o una lija fina a la placa hasta que quede brillante y usamos un spray de barniz soldable y damos una fina capa para proteger contra la oxidación. Y asunto concluído. Montar los componentes, soldar y ¡¡¡LISTO!!!. (fa servir CLEAREX: Revestimiento Plástico Protector)

If the board isn't going to be soldered for a day or two, coat it with flux, either with a rework flux spray or a flux pen. En principi el spray de flux no cal si soldo tot seguit, i després protegeixo el PCB amb la laca PCB LACQUER PLASTIK 70.

Es poden fer servir dos esprais: 1) PCB flux spray, que és una laca soldable i que s'aplicaria després de fer els forats i abans de soldar, doncs ajuda a soldar; 2) PCB LACQUER PLASTIK 70: una laca dielèctrica que protegeix tot el conjunt.

Green Coat a casa

Es pot fer el acabat verd típic amb colofonia i alcohol isopropílic. El verd s'aconsegueix amb un colorant. També es necessita un bernís dielèctric (que s'aconsegueix en les cases de transformadors) A més és flux, i per tant va bé per soldar a sobre, a més de protegir. (La missió del bernís dielèctric és protegir). S'aplica amb pinzell, i finalment s'asseca al forn. Quan al forn la gent ha fet diverses proves: per exemple, 8 minuts a 100 graus i deixar refredar dins del forn (millor fer pujar la temperatura gradualment).

Això sí, abans que res s'ha de netejar amb dissolvent.


Mezclamos una parte de colofonia por 4 partes de el disolvente que usemos, sea tinner, alcohol isopropílico ..etc. mezclamos hasta que la colofonia de disuelva toda. Para acelerar el proceso, recomiendo primero con la pistola de calor, o la estación de soldadura derretir la colofonia, mejor si antes la  volvemos polvo.
Cuando ya tengamos la colofonia bien diluida le agregamos color a gusto; en este punto los colorantes son muy diferentes, les aconsejo probar primero con agua, diluyendo solo un poquito, menos de media cuchara de las más pequeñas, en mi mezcla que quedó de casi 400 mililitros heché una cuchara pequeña, por que me gusta ver la placa verde verde no un verde clarito, por eso también lo dejo a criterio personal esto va en gustos.
Revolvemos bien el colorante con el barniz de colofonia, debemos revolver muy bien para que tome color uniforme y no nos valla a quedar parchada de color verde nuestra placa.Cuando hallamos revuelto bien el colorante, le agregamos una parte del barniz dieléctrico estos nos dará más dureza en la superficie y mejor protección a temperaturas altas.
Revolvemos bien hasta que estemos seguro que el barniz que es más espeso se halla mezclado con el resto.

Listo ya tenemos nuestro barniz hecho.

El colorant:

Agregué anilina (marca Colibrí que es la mas conocida acá) color verde, a gusto. Mezclé todo nuevamente

Com fabricar flux Soldant i Protector d'impressos

brevatge que protegeix, ajuda a soldar i fa unes soldadures més netes:


Materiales:
1 Litro de alcohol isopropilico
1 kilo de resina colofonia (brea de pino)(Yo no conseguí que me vendan menos que esto, solamente se usan unos 50g), es lo que tiene el alambre de estaño dentro.

Preparación
En recipiente de vidrio colocan la cantidad de alcohol que pretendan preparar (125ml disuelven unos 50 g de resina) y van echando en este las piedritas de resina hasta que no se disuelvan mas, si agregan por demás, no pasa nada ya que decanta y se va al fondo, con un poco de tiempo seguro que se disuelve también.
No exagerar, no vallan a agregar el kilo de resina porque NO se va a disolver.

El alcohol que les sobro es un excelente limpiador y desengrasante para todo lo que sea electrónico.
La resina sobrante, bueno se la guardan.

Forma de uso:
Si la placa es nueva, la limpian con algún abrasivo suave y la pintan con este brebaje, si disolvieron mucha resina puede tardar en secar.
La placa queda con un brillo remonono y cuando la vallan a soldar verán que la soldadura es un placer.
Si la placa es vieja conviene limpiarla con algún tipo de viruta metalica de limpieza y luego la pintan

També serveix per dessoldar:

preparé el flux, le pasé una mano del mismo a una placa recien hecha dejé secar un tiempo, soldé los componentes y le volví a dar otra mano. 
Es lo que utilizo para desoldar, con un trozo de malla de cable de TV, lo empapo y a desoldar, sobretodo integrados. Barato y rapido cuando le coges el truco.

La resina se puede conseguir en las casas donde venden instrumentos musicales, es la que se utiliza para el arco del violín.

Per donar el color verdi final: anilina, tinta de marcadors, o clorofila

El alcohol es solo un vehículo para transportar la resina diluida, pero luego debe secarse para que quede la cubierta de resina seca y pegada al PCB... Es comenta que no val la pena l'alcohol isopropílic, amb el medicinal n'hi ha prou. El isopropílic evapora més ràpidament, però és més car.

El preparat cumple con las 2 funciones, protege la placa y facilita el soldado. Se emplea inmediatamente después del ataque químico y le puedes dar otra mano una vez armada la placa

alcohol isopropílic a Barcelona:

¿Qué tan espesa debe de quedar la solución? ¿Cuál es la consistencia adecuada para usarla? Liquida, bien liquida, se tiene que poder pintar el pcb. Si se pasan en resina, diluyan un poco porque les tarda en secar y queda pegajoso.

Solución de alcohol con poca resina seca rápido y forma una capa mas fina.
Solución de alcohol con mucha resina tarda en secar, pero forma una película mas gruesa.

1a prova reïna

amb poca quantitat d'alcohol isopropílic afegeixo una mica de reïna de colofonia. Costa de dissoldre. Quan està dissolt queda un líquid enganxifós. Tanmateix, crec que ho he deixat bastant diluït, es podria fer més espès.

Amb un pinzell pinto la placa, i la fico al forn, a la part de dalt, amb el foc a dalt, a 90º i 8 minuts. Ho fico que el forn estava fred, i així va augmentant la temperatura gradualment. Tanco el forn, obro la porto, i deixo refredar durant 15 minuts.

En principi el resultat és correcte. Soldo un component i solda bé. Per fer l'acabat després de soldar els components aplico una segona capa i un altre cop al forn.

Laca fotosensible

La laca es fa barrejant un material fotosensible (bicromat de potasi o amoni, tòxics, o Diazo (notòxic)); i un coloide que serveixi de suport (alcohol polivinílic, cola sintètica, ou, gelatina, goma aràbiga, cola de pez o colapez, agar-agar, cola blanca del cole sembla ser que també val).

El colapez s'utilitza a reposteria com a aglutinant.

Hola a todos, Yo me dedico a estampado serigrafico y utilizo un producto fotosensible para hacer las matrices, es muy parecido a lo que mencionan por alli con la albumina del huevo y el bicromato potásico. La cuestión es que en el rubro se utiliza mucho lo que se llama emulsion fotosensible, se compra en cualquier casa de Serigrafia y no es muy cara. Consta de dos componentes, un alcohol polivinilico, y un fotosensibilizador llamado Diazo. También venden como sensibilizador el bicromato, pero en muchos países esta prohibido porque es muy cancerígeno, ademas hay que protegerlo de cualquier fuente de luz. En cambio el diazo no es peligroso (Igual no se lo vayan a beber) y se puede manejar aun si le da la luz de un bombillo o un tubo fluerecente, Se revela con luz ultravioleta con lo que pueden hacer el revelado con el sol, aunque yo uso un reflector con una lampara de haluro metalico de 500W durante 10 o 15 minutos (Primero tienen que probar con distintas exposiciones) a una distancia de 50 cm. En cuanto al uso, es igual que todo lo mencionado anteriormente, la parte que le da la luz endurece y se vuelve impermeable, mientras que donde no le da la luz es soluble en agua, al lavarlo queda el diseño con mucha precisión, luego lo pueden sumergir en HCl o Cloruro ferrico, yo utilizo el cloruro, y listo.
Aquí este producto cuesta mas o menos 30$ (pesos argentinos) en España seguro lo consiguen por menos de 10€. Espero que les resulte útil la información.

Una altra possibilitat: Emulsion Fotosensible Laminada (Dry Film Photoresist)

Les proves de l'emulsió fotosensible normalment es fan sobre vidre per no gastar placa de coure.

Emulsión de diazo:

En cualquier casa serigráfica podéis comprarla por unos 18€/L. Se llama Emulsión diazoica textil, es una emulsión fotosensible de baja viscosidad y es conveniente para pantallas serigráficas a base de agua, como las lacas tienen base de agua esta emulsión es perfecta, y basta pasar un trapo húmedo después de una estampación y tendremos las pantallas limpias. Pedir excactamente esto: Emulsión de diazo para estampar con lacas.

A l'adroguera de Providència els queda 200g de bicromat d'amoni (perillós), i també tenen cola sintètica, gelatina i goma aràbica. Millor provar-ho a l'adrogueria Can, a Granvia entre Nàpols i Sicília.

Proveedores de equipos y productos de serigrafía en España:

Ordenadores - PC/Mac/Otros
Hewlett-Packard Espanola S A
Avda Graells 501
Sant Cugat Del Valles,
08190 Barcelona
Tel: +34-3-582 2521
Fax: +34-3-582 2511
Manufacturer

Nechvile
Guifre el Pilos
1 bis Nave A
Polinya-Barcelone 08213,
Tel: +34-937133918
Fax: +34-937133919
Manufacturer

Productos Quimicos- Preparación-Limpieza
Kopimask SA
Industria, 28 PI Can Cortes,
08184 Palau
De Plegamans Spain
tel +34 93 864 8250
fax +34 93 864 9434

Sefar Maissa S.A.
Ave del Valles 59 - 61
Pol. Ind. Sud (SEC. P -2)
08440 Barcelone
phone: 3493 8444710
fax: 3493 8444720

S.P.E. Maquinaria para Serigrafia S.L. 
POL.Ind.Can humet C/Antoni Tapies7-9 N.E.
08213 Polinya (Barcelona),
Tel: + (34).93.713.09.88
Fax: + (34).93.713.06.58
Manufacturer

Polynorma, S.A.
Sant Adrià, 62
08030 Barcelona
Tel: +34932740850
Fax: 034932742418

Pannon, SL
C/Mata, 34,
08301 Mataro (Barcelona)
tel +34 (0) 93 790 3785
fax +34 (0) 93 796 3947

Quimovil SA
C/Torre D'en Mateu 77/89 PI Can
Salvatella,
08210 Barbera. Del Valles,
Barcelona
tel +34 (0) 3 729 1944
fax +34 (0) 3 7292923

Marabu España, S.A.
Avda. Sant. Julià No. 220 nave 31
Pol. Ind. Congost
08400 Granollers
Phone +34-93-846 70 51
Fax +34-93-846 71 26

Tintas DUBUIT
C. Las Planas 1
Pol. Ind. Fontsanta - Sant Joan Despi
8970 Barcelona
Tél. : +34 93 477 09 90

Tintas para teclaclos de membrana
Argadiel Intern. SA
Autovia de Fuenlabrada
a Pinto Km 15,200
28940 Fuenlabrada Madrid,
Tel: +34--916 421 789
Fax: +34--916 421 834

Sun Chemical SA - Suntec
Ctra, Cantera S/R 48950 Asua-Erandio
(Vizcaya), PO Box 548,
48080 Bilbao
tel + 34 (0) 94 471 1100
fax +34 (0) 94 471 1182

Photosensitive dryfilm

Una solució econòmica i potser definitiva per fer les meves plaques fotosensibles és comprar placa fotosensible, que en la gamma amateur és bastant assequible. La idea és comprar per una banda les plaques de coure (a doble cara), que no es malmeten amb el temps, queden sempre brillants després de neteja i es poden tallar a mida. I d'altra banda comprar el dryfilm fotosensible (que és NEAGTIU). Aleshores amb una laminadora (laminator) (o potser no cal), s'enganxa el dryfilm sobre la placa (a dues cares, com es veu al video). Es posa la transparència (que ha de ser en format negatiu, les pistes transparents), un vidre a sobre i ja podem insolar. Revelem. Com que el procés és negatiu, però la meva transparència és negativa, hauria de desaparèixer tot excepte les pistes. Per tant ara ja estic com en el procés normal. Puc atacar amb àcid i desapareix tot menys les pistes. Dry Film Resist: videos 01,...

i ara ve el procés de copper electroplatting: (en aquest cas es busca un resultat professional i es parteix d'una placa sense dipòsit de coure)

compra a eBay

He comprat Photosensitive dry film, negative photoresist, DuPont MM540, pcb, 20pcs A5, són 2 metres x 30 cm. Total 12 euros.

Imprimir a Eagle CAD en mode invertit

Crec que no cal instal.lar com es diu el Ghostgum GSview.

Des del board, en la barra de menús hi ha el CAM Processor. Escollir PS_INVERTED, escala 1.45, i sortida ps (postscript). Com a output escollir un fitxer amb extensió ps. Amb el GIMP es pot obrir, però quan l'obro compte amb la resolució, ficar com a mínim 300 dpp.

El valor de l'escala (en aquest cas és 1.45) és per assegurar-se de què la impressió des del Gimp dóna com a resultat l'escala correcta. Per això s'han de fer proves. El millor és veure un xip de 8 potes: 2,54mm*8 = 17,76mm.

Una altra possibilitat equivalent però que potser no és tan millor és imprimir des del CAD a postscript, obrir amb una resolució mínima de 300 dpp, i aleshores invertir (colors > inverteix).

Mètode del planxat amb paper couche (estucat, glossy)

Sembla ser que aquesta seria una de les maneres més senzilles, i que pel que es veu en l'article el resultat pot tenir suficient qualitat.

S'imprimeix el circuit sobre papé couché, es planxa molt calent sobre el circuit, i les pistes queden impreses sobre el circuit un cop es retira el paper amb molt de compte. Es pot reparar alguna pista amb rotulador permanent, i ja podem atacar amb àcid.

A l'hora d'imprimir el circuit, s'ha de tenir en compte el scale factor assegurar-se que les dimensions siguin correctes. Si es vol fer una prova, un xip de 8 potes ha de tenir una separació de 7*2,54mm = 17,78mm.

En el cas d'un PCB de doble cara:

Videos vistos:

El mètode funciona correctament, però s'ha de tenir molta cura.

PCB doble cara. Trucos per tal de tenir precisió

Ja tinc impresos amb paper glossy el top (mirror) i el bottom Els poso l'un contra l'altre ben alineats, i amb la broca més fina atravesso les 4 marques dels cantons. Ara poso el top contra la placa i torno a fer els 4 forats. Agafo el filferro més prim que tinc i atravesso els 4 forats. Ara ja puc posar el bottom atravessant el filferro, i amb unes alicates fixo bé el filferro retorçant-lo. El filferro no va massa bé per planxar, però és un mal menor.

Ara ja puc aplicar la planxa durant 10 minuts, no cal preescalfar Primer de tot deixo quita la planxa per tal de què el paper s'enganxi. Faig passades amb pressió que combino amb pressionar amb la punta. Canvio de cara i faig el mateix. Ja veuré quan les pistes estan ben enganxades. És important pressionar bé en les pistes dels extrems.

En acabar ja ho puc deixar en remull a l'aigüera, millor amb aigua calenta.

Proves

Impressió

Després retallem i posem un a sobre de l'altre, aconseguint una opacitat més gran.

Prova 1

He comprat a Diotronic: Placa emulsionada Baquelita Positiva, que ve recoberta amb un paper negre. Quan trec el paper, el primer dubte és quina és la cara que té l'emulsió fotoresistiva. Solució: la zona emulsionada és la que és més llisa i brillant (això ho sé amb la primera prova que faig en la dissolució del NaOH, és en aquesta capa on queda el coure).

NaOH comprat als xinos (Travessera, Sosa Cáustica, escamas, 250g, 1,5e)

La dissolució de NaOH és de 150ml d'aigua i 20g de NaOH. Crec que va bé, doncs dissol molt bé l'emulsió. Ara bé, com que no tinc llum UV (he fet servir fluorescent normal, 6 minuts), no apareix cap dibuix (primer apareix el dibuix però de seguida se'n va).

Proves amb l'atac

Tinc el rotulador marcador permanent, i amb ell dibuixo unes pistes sobre el coure. Clorur Fèrric comprat a Diotronic (250cc, 100g, 4e) 150cc aigua, 10g

A temperatura ambient costa una mica disoldre el FeCl, però es dissol. Amb uns 20 segons se n'ha anat tot el coure (potser és massa concentrat?)

Dissolc amb acetona i la resolució que obtinc de les pistes és molt bona.

Prova 2

a Diotronic venen un spray per aplicar sobre una làmina de coure la placa fotoresistiva. Seria una opció, però no és més econòmica, doncs el spray val 27e + IVA. Les instruccion diuen que l'exposició és de 1-5 min a 30 cm; el revelat és 2-3 min amb 7g de NaOH i 1 litre d'aigua; i que l'atac és amb clorur fèrric al 40%.

Finalment he comprat una làmpara UV de 15W, i aquí hi ha les proves que he fet i que ja donen un resultat satisfactori.

2-3 g de NaOH (1 cullerada petita) (he rebaixat la concentració).

Finalment

Atac FeCl: 3g, una cullerada (42 boletes). Es dissol remenant una estona (aigua tèbia). S'elimina el coure amb 1'. Netejo amb acetona, i queden les pistes molt ben definides. NO!!! que quedin definides les pistes no vol dir que s'hagi atacat el coure. La solució és que necessio molta més concentració, i millor si escalfo la dissolució. Per escalfar-ho, pujo a dalt, i poso la cubeta sobre l'altaveu, i la llum de paret escalfa la solució a 15cm.

Coses que falta millorar.

Prova 3

Ara vull fer la prova definitiva, i m'ha anat fatal

L'atac de coure m'ha costat molt. Finalment 42 + he afegit 70 boles + 25 + 30, i ho he escalfat amb la làmpara de paret. I amb paciència, finalment ha desaparegut el coure.

La conclusió és que realment el revelador està molt concentrat. Veure prova 4

Prova 4

5g de NaOH /150 ml

5g de NaOH / 550 ml (afegeixo 400ml, disminueixo la concentració)

Afegeixo una cullerada petita de NaOH (augmento la concentració) i després d'una estona, uns 5', sí que es veu bé les pistes. Aquest és el camí. A més, trec dues conclusions: 1) la prova amb el marcador permanent i amb la transparència (1 capa) dóna el mateix resultat; 2) la transparència amb una capa sembla ser que té prou opacitat, segur que amb dues capes dóna millor resultat; 3) si passo el dit per sobre les pistes no se'n van. Realment està ben fixat.

Torno a fer les proves controlant els temps:

10g de NaOH / 550 ml

per tant, 550 ml i 10 g va molt lent (275 i 5g). Per tal que vagi més ràpid una bona opció seria 5g i 225ml. I aquesta serà la següent prova.

Prova 5

He ficat una sola transparència perquè ficar les dues m'ha sigut difícil de manipular (!)

Molt important! que la transparència esigui ben neta. L'he putinejat tant que està bruta. He aconseguit unes pistes de qualitat mediocre

Atac: 25g de FeCl i 150 ml d'aigua. Ho fico a 20 cm de la llum perquè tingui escalf. 11:50 -> 1:15 (1h 30')

L'acabat és correcte, però en els punts en què l'exposició és dolenta el revelat ha estat dolent, i per tant l'atacat ha estat dolent. S'haurà de retocar a mà.

Ja tinc el suport de taladro, i es perforen els forats de forma correcta.

Anem a muntar, i em trobo amb els següents problemes:

Percussio infantil v2 bottom.png
Percussio infantil v2 top.png

Prova 6

He millorat l'exposició (sobre la placa fico una caràtula de CD ben neta, aguantada per dos claus angleses). Tanmateix, encara es pot millorar, doncs els extrems està ben definit i pel mig veig una mica desenfocat... hauria de buscar una placa de vidre ben neta i sense cap rallada.

Amb la placa comprada a Onda Radio he obtingut resultats molt dolents, i bons amb la placa de Diotronic (són marques diferents). Per tant, la capa sensible deu ser diferent. Amb la paca d'Onda Radio, amb la mateixa exposició i revelat, no hi ha manera de que es reveli. He afegit NaOH i al final he aconseguit veure les pistes, però al final amb tanta estona de revelat hi havia molt poc contrast entre les pistes i la resta. Crec que la clau està en no passar-se de NaOH, i si al cap d'un minut no veig cap pista, afegir-ne una mica. Veig que les plaques són molt sensibles a la concentració de NaOH.

Llegeixo que pot haver-hi bastanta diferència entre diferents marques de plaques pre-sensibilitzades. Llegeixo: developer should not be warmer than room temperature.

Mides dels taladros:

Pot ser una bona idea utilitzar un calentador i un aparell per moure l'aigua, com els que s'utilitzen en les peixeres.

prova 7 (abril 2011, un any més tard)

Segueixo els passos de la prova6 (225ml+5g NAOH, 12' exposició) i se'n va tot quan revelo!! (i de manera molt ràpida). Miro els resultats que he obtingut en la placa 4. La única cosa que se m'acut és que la partida de plaques sigui diferent. (o bé que els resultats siguin molt sensibles a la concentració de NaOH, sobretot quan resulta que 12min és un temps insuficient de insolació. O bé que la meva balanca realment no té precisió).

efectivament, un tros de placa amb exposició 0 min també es revela completament. afegeixo 150ml d'aigua (375ml), 12' exposició. Triga una mica més però també es revela completament.

Imaginem que no és un problema de la concentració, sinó del temps de revelat:

Repeteixo la prova4 5g de NaOH / 550 ml -> 2.5g de NaOH / 225 ml exposició: 12' Espero 5 min i no es revela. (Almenys ara obtinc el mateis resultat) Afegeixo 2g de NaOH. Després de mitja hora comença a veure's alguna cosa. I al cap d'una estona ja tindria prou qualitat per fer l'atac. A més, passo el dit i les pistes no se'n van, bona senyal.

Ara augmento l'exposició a 25'. Al cap de 5 min no es veu res encara. No tinc paciència per comparar-ho amb el cas anterior. Afegeixo NaOH, em passo, i es revela tot molt ràpid.

Per tant, una de les conclusions és que la concentració de NaOH és crítica, i amb la balanca que tinc, encara que és de grams, costa ser precís. Per tant el que he de fer per assegurar que no erro és un procés lent. Puc revelar a més de 12 min (tornar a fer proves), comencar amb 2.5g de NaOH / 225 ml, veure que no em revela, i afegir-hi poca quantitat de NaOH i ser pacients.

Una altra conclusió és que és millor fer una petita prova per assegurar-me que no m'he passat de concentració de NaOH.

Si les coses es fan bé, el resultat queda prou contrastat i si passo suaument el dit sobre la pista no se'n va.

Molt ilustratiu és les instruccions de la placa Positiv20 que tinc. Recomanen una llum UV de 125W-300W, quan de fet la meva làmpara UV és de 15W. Es diu que after a maximum of 2min the image should be fully developed. If not the board is underexposed. Això amb una concentració de 7g de NaOH per 1 litre d'aigua, que és una mica menys que la prova que faig. Per tant, la conclusió pot ser que efectivament estic subexposant, i que 12', que em sembla molt, realment no ho sigui. També es comenta:

do not leave the plate in the developer for an overlong time, otherwise it will attack the unexposed parts of the photoresist coating.

Té sentit que m'apareguin les pistes i que després es revela tot si no he fet prou exposició. Ja s'ha comentat més amunt que és inadmissible que s'hagi d'estar molt pendent de treure la placa del revelador per tal de no esguerrar la feina.

Ara bé, també es revela tot en el cas de què hagi fet una sobreexposició i que les pistes no siguin prou opaques.

Etching: veure com ho faig amb salfuman i aigua oxigenada. Fer_plaques_PCB#proves_salfuman_i_aigua_ox_110.25

prova 8

Efectivament, amb la meva làmpada de 15W l'exposició era poca. Ara he fet un circuit de doble capa a 20 min i 15cm (més a prop). Com sempre, la concentració de NaOH és crítica en el revelat. Per tant, he començat a amb 3g de NaOH i 225 ml d'aigua, i en veure que al cap de 5min no es revela, afegeixo una mica de NaOH i ja es revela. Fa allò de què la capa fotosensible se'n va, amb por de què tot se'n vagi en orris... però no, si l'exposició és correcta, allà on ha de quedar la capa queda amb bastanta firmesa.

Atac: salfuname i aigua oxigenada 110% com s'explica a Fer_plaques_PCB#proves_salfuman_i_aigua_ox_110.25, però necessito més quantitat de líquid. Va bé, però realment el lavabo sense ventilar no són les condicions més idònies.

Coses a millorar:

Soldant una placa de doble cara

La placa feta a casa evidentment no és electro-plated, és a dir, els pads per dalt i per baix no estan connectats a través del forat. Per tant, s'ha de tenir en compte quan es solden els components que s'han de soldar per dalt i per baix (això no s'ha de fer en tots els pads, només en aquells a on arriba una via. Hi ha una dificultat per fer això quan es solda la part de dalt (top), i és que moltes vegades el component té una part de plàstic que toca la placa, i inhabilita la soldadura. Per solucionar-ho és convenient llegir l'article que proposa vàries solucions (intentar fer plaques d'una sola cara; utilitzar ponts; utilitzar vies).


creat per Joan Quintana Compte, maig 2010 - abril 2011 - abril 2015

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
IES Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines